HA GIANG negli occhi dello straniero

Ian Lloyd Neubauer è un giornalista e fotoreporter per tante riviste famose come Time magazine, CNN, BBC e Al-Jazeera. In 2014, lui ha viaggiato in ha giang e nel suo articolo, ha scritto le esperienze, i affetti e le memorie nel suo viaggio. Leggiamo e sentiamo la bellezza del regione settentrionale del Vietnam negli occhi dello straniero.

I villaggi dei popoli etnici di Hmong in distretto di Dong Van e le cime della montagna spettacolari rimangono così isolati, turisti stranieri non possono sapere.

Da Ian Lloyd Neubauer – Maggio 19, 2014

Dove si trova Ha Giang Vietnam

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Sulla Strada

Potete cercare il parole “Dong Van” su google, non troverete molto. Fino al 2013, questo distretto montuoso di frontiera a nord-est del Vietnam era sotto il controllo militare e se gli stranieri vogliono viaggiare, devono portare i documenti speciali ma quelli erano notoriamente difficili da ottenere. “I turisti in Vietnam – se vogliono vedere le montagne, vanno a Sapa nel nord-ovest del Vietnam”, ha detto Anh Tuan Nguyen – il direttore di Mototours Asia – la società che offre i viaggi in moto in tutto il nord del Vietnam.

“Ma il problema è che Sapa sta “commercializzando” , quindi i popoli locali non sono troppo interessati ad essere amichevole con turisti. Ma a Dong Van, i popoli ancora indossano gli abiti tradizionali e il stile di vita tradizionali e loro sono molto felice di vederti “. Perciò ho trasferito dal capitale del traffico soffocata di Hanoi a Dong Van con il viaggio di otto giorni in moto vecchio di Royal Enfield 500cc Bullet – e non vedo l’ora di visitare una parte del Vietnam che pochi stranieri hanno mai visto.

Curve avanti

Il distretto di Dong Van è così inesplorato da maggior parte dei visitatori occidentali perché molte strade e catene montuose non hanno le traduzioni in inglese, che li rende difficile per i viaggiatori di navigare senza l’aiuto di una guida locale. Ma non c’è bisogno di essere un locale – o un motociclista – per apprezzare la simmetria e l’ingegneria della strada che conduce a Dong Van. Insieme alla guida signor Quyen Do Huu, abbiamo trascorso giorno dopo giorno le strade che serpeggiavano oltre 1.500 m per raggiungere le catene montuose colossali. Dopo aver trovato un passaggio, la strada sarebbe scende come una bomba in canyon enorme tappezzato di risaie, e sarebbe passeggiare attraverso un villaggio o due prima ho trovato un’altra montagna da scalare – la salita vertiginosa ricominciare. Quando abbiamo lasciato Hanoi, Do Huu mi ha detto che le strade e i paesaggi del Vietnam sono considerate un paradiso in bicicletta e in moto. Sulle strade come questo, con le sue curve, il traffico trascurabile e i paesaggi mozzafiati, mi sono reso conto che lui aveva ragione.

Civiltà costruita sul riso

La più lontano a nord abbiamo viaggiato, più grandi montagne abbiamo visto. Abbiamo trascorso fino a 250 km al giorno con la migliaia di terrazze di riso – la forma vecchia di agricoltura che ha dato la vita della civiltà in Vietnam in circa 10.000 anni. Il Febbraio segna la metà della stagione secca, che rappresenta i colori maroni nelle terrazze. Ma durante la stagione dei monsoni, da aprile ad ottobre, le terrazze si accendono in verde brillante e giallo.

Tessitura a mano

Uno dei grandi attrazioni per esplorare nord-est del Vietnam è l’opportunità di incontrare e interagire con il Hmong – una minoranza etnica che risiede nelle montagne del sud-est asiatico ed è spesso identificata dai loro abiti luminosi: abiti elaborati, scialli, camicie e sciarpe, tutti fatti a mano da fibre di cotone che sono tinti con radice degli ortaggi con rosa, rosso, verde e blu. Nel mondo moderno dove tante tribù indigene si sono arresi per la comodità di T-shirt e tute da gymnastica, molte ragazze di Hmong ancora imparano a cucire e tessere i desegni tribali tramandate loro dai madri e nonne. In questa foto, una donna di Hmong in abito tradizionale funziona il telaio antico all’interno del granaio alla periferia della città di Yen Minh, a circa 90 km a sud di Dong Van.

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Entrare Meo Vac

Circa 30 km a sud di Dong Van è Meo Vac, la città circondata da villaggi di Hmong. Con l’eccezione di cavi elettrici, scooter, telefoni e cellulalare, i popoli locali vivono ancora il modo tradizionali. Le loro faccende quotidiane includono coltivare la terra con bufali d’acqua, fermentare mais per fare l’alcolico e raccogliere l’esca per riscaldare le case e cuocere. Questa fotografia di un bambino di Hmong che trasporta la sorella bambino sulla schiena è stata scattata dal Do Huu, dopo che ha chiesto di prendere in prestito la mia macchina fotografica durante una passeggiata pomeridiana. (Quyen Do Huu)

Mercato famoso del weekend di Meo Vac

Nella mattina ci siamo svegliati alle 6 e, nel buio, siamo andati il  mercato del fine settimana famoso Meo Vac. Si sono vestiti i migliori abiti nel Domenica, il popolo di Hmong si sono riuniti, hanno acquistati e hanno vendito le erbe come il ginseng, anice, cannella, mele con la dimensione di pere, pere con la dimensione di meloni, le carcasse macellati di maiali, capre e cani, tagliatelle fatte a mano e enormi fette di tofu. Hanno venduto anche l’alcolico fatto da mais, uno spirito di fuoco come il vodka con sapori aromatici. Ho visto le facce occidentali per la prima volta da quando ha lasciato Hanoi: una coppia di pensionati dalla Francia viaggiano con il minibus locali.

Il palazzo vecchio del Re di H’Mong

Circa 15 km a sud di Dong Van, nella valle di Sa Phin è il Palazzo del Re Hmong, un edificio a due piani circondato il bosco di pini. Costruito da commercianti cinesi nel 1902 per il capo militare di Hmong Vuong Chinh Duc, l’edificio come la fortezza ,comprende le pareti in pietra 500mm di spessore, la barriera di pietra 800 millimetri di spessore, due cortili interni, 64 camere da letto dove le mogli del re, i bambini e le guardie dormivano, un santuario, armeria, negozio di marijuana – e un grande blocco di pietra usata per tagliare le teste di traditori.

Quartiere antiche di Dong Van

Dopo quattro giorni e 900 chilometri di guida sul nostro fidato vecchio Enfield, hanno entrato Dong Van appena dopo il tramonto. Abbiamo trascorso la notte in un soggiorno di casa nel quartiere antiche, un labirinto di vicoli ciottoli e piastrelle in cotto copertura. La più antica casa con la grande terrazza con due pilastri e le lanterne rosse è stata costruita dalla famiglia di Luong tra il 1810 e il 1820 ed è ancora abitato dai loro discendenti adesso. È stato uno dei 40 edifici storici che sono sopravvissuti un incendio che ha devastato Dong Van nel 1923, prima che i francesi ricostruito la città.

Fine della strada

Situato nel cuore “strategico” dell’altopiano di 1.600m a solo 3 km dal confine cinese, Dong Van divenne l’avamposto settentrionale della Francia durante 59 anni. I soldati francesi hanno usato i lavoratori vietnamiti di costruire un grande presidio , adesso si trova in rovine sulla cima delle rocciose carsiche che si affacciano Dong Van. Il presidio è raggiungibile tramite una ripida circa 1 chilometro che porta da un vicolo sul confine orientale del Quartiere Antiche. Questa foto è stata scattata dalla cima del presidio dopo l’alba, quando la città era ancora avvolta nella nebbia di notte.

Fonte: http://www.bbc.com/travel/story/20140417-vietnams-hidden-himalayas

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